Sei secoli in un’isola • Dai Majos a César Manrique Lanzarote porta la sua storia in superficie. I campi neri, i paesi imbiancati a calce, le viti che crescono nei crateri vulcanici, perfino l’assenza di grandi hotel: niente è casuale. Ogni angolo dell’isola racconta una storia di isolani, conquistatori, vulcani e di un artista visionario. Eccola in breve — e una volta che la conosci, tutto ciò che vedrai visitando Lanzarote avrà un po’ più di senso. Molto prima che l’Europa conoscesse queste coste, Lanzarote era la casa dei Majos — un popolo di origine berbera nordafricana giunto sull’isola più di duemila anni fa. Vivevano in villaggi di pietra, coltivavano orzo, allevavano capre e se la cavavano su un’isola quasi priva di acqua dolce — di per sé un’impresa di adattamento. Spesso vengono chiamati genericamente Guanci, ma a rigore quel nome appartiene al popolo originario di Tenerife; ogni isola delle Canarie aveva il suo, e quello di Lanzarote erano i Majos. L’isola deve il suo nome moderno a un navigatore genovese: Lancelotto Malocello vi approdò intorno al 1312, e già nel 1339 l’“Insula de Lanzarotus” compare sulla carta portolana di Angelino Dulcert — la prima mappa delle Canarie. Per il resto del XIV secolo le navi europee vennero soprattutto per due cose: gli schiavi e l’oricello, un lichene pregiato per la sua tintura porpora. La conquista vera e propria iniziò nel 1402, quando il cavaliere normanno Jean de Béthencourt e il soldato Gadifer de La Salle sbarcarono sulla piccola isola di La Graciosa. Stremato da decenni di razzie schiaviste, l’ultimo re dei Majos, Guadarfía, scelse il negoziato invece della guerra: un patto di protezione in cambio della sottomissione. Béthencourt ricevette il governo di Lanzarote dal re Enrico III di Castiglia — a quel punto restavano solo circa 300 Majos. Teguise, capitale dei conquistatori, avrebbe governato l’isola per quattro secoli e mezzo, finché Arrecife non prese il suo posto nel 1852. Per trecento anni dopo la conquista, il più grande nemico di Lanzarote arrivava dal mare. Posta sulle rotte tra Europa, Africa e Americhe, l’isola fu saccheggiata più e più volte da corsari barbareschi e pirati europei. Nel 1586 il corsaro Morato Arráez mise a sacco l’antica capitale, Teguise — il massacro vive ancora nel nome di uno dei suoi vicoli, il Callejón de la Sangre, il “Vicolo del Sangue”. Il peggio arrivò nel 1618, quando una flotta algerina sbarcò migliaia di uomini, bruciò Teguise e portò via circa 900 isolani come schiavi; altri sopravvissero solo nascondendosi nei tunnel di lava della Cueva de los Verdes. L’isola rispose con la pietra. Il castello di Santa Bárbara sorse sul vulcano Guanapay, sopra Teguise — oggi, non a caso, ospita il Museo della Pirateria. Il Castillo de San Gabriel proteggeva il porto di Arrecife, e il Castillo de San José arrivò nel 1776–79, commissionato in parte come opera di soccorso per sfamare un’isola affamata — da cui il soprannome di Fortaleza del Hambre, la Fortezza della Fame. Manrique lo trasformò poi in un museo d’arte contemporanea: un finale molto lanzarotegno per una fortezza anti-pirati. Il 1º settembre 1730 la terra si aprì vicino a Yaiza — e per sei anni non si fermò quasi mai. Le eruzioni del 1730–1736 seppellirono sotto lava e cenere circa un quarto dell’isola, comprese alcune delle sue migliori terre coltivabili e decine di paesi, creando le Montagne del Fuoco dell’attuale Timanfaya. Nel 1824 seguirono tre eruzioni minori. Non ci furono vittime, ma l’isola che ne emerse era un altro mondo — quel paesaggio lunare e straniante per cui Lanzarote è famosa. Dalla catastrofe nacque l’ingegno. I contadini impararono a scavare nella cenere fino al suolo fertile, piantando ogni vite nella propria conca riparata — la tecnica che creò La Geria, la straordinaria regione vinicola dell’isola. E i vulcani stessi divennero la sua attrazione più grande: attraversare Timanfaya è oggi una delle cose imperdibili da fare a Lanzarote. I secoli tra i vulcani e il turismo moderno appartennero ai contadini — e a due improbabili star dell’export. Prima venne la barrilla, una pianta resistente al sale che si bruciava per ricavarne soda per vetro e sapone. Poi, a metà Ottocento, la cocciniglia: un minuscolo insetto allevato sui fichi d’India, il cui corpo macinato produce un rosso carminio brillante. Per qualche decennio i campi di cactus di Lanzarote tinsero i tessuti e le uniformi d’Europa. I coloranti sintetici spensero il boom quasi da un giorno all’altro, e seguirono anni duri: migliaia di isolani emigrarono a Cuba, in Venezuela e in Uruguay. Chi restò perfezionò l’arte isolana dell’agricoltura senza acqua — l’enarenado, coltivare sotto una coltre di lapilli vulcanici che intrappola l’umidità della notte — e raccolse il sale alle Salinas de Janubio, aperte nel 1895 e ancora attive. È questa agricoltura strappata alla lava ad aver dipinto il paesaggio a mosaico dell’interno. Nato ad Arrecife nel 1919, César Manrique partì per dipingere — Madrid, poi New York — e tornò a casa nel 1966 con una convinzione che avrebbe cambiato tutto: Lanzarote poteva crescere senza distruggersi. Convinse le autorità dell’isola a vietare i palazzi alti e i cartelloni pubblicitari, e si mise a dimostrare che architettura, arte e natura vulcanica potevano essere una cosa sola. Le sue opere sono oggi le icone dell’isola: i Jameos del Agua, un tunnel di lava crollato trasformato in auditorium e giardino; il Mirador del Río, un belvedere scavato nelle scogliere di fronte a La Graciosa; la sua stessa casa, costruita dentro cinque bolle vulcaniche, oggi la Fondazione César Manrique. Insieme formano la rete dei Centri d’Arte, Cultura e Turismo che ancora definisce il modo in cui l’isola si presenta. L’energia di Manrique traboccava in tutto ciò che toccava: le sculture del vento che ancora girano sulle rotatorie dell’isola, ristoranti, giardini, perfino una BMW Art Car che dipinse nel 1990, entrando nella stessa serie di Warhol e Calder. Morì in un incidente d’auto nel 1992, ma si può dirlo: nessun’altra isola al mondo porta così completamente la firma di un solo artista. La visione di Manrique gli è sopravvissuta. Nel 1993 l’UNESCO ha dichiarato l’intera isola Riserva della Biosfera — il riconoscimento di un raro equilibrio tra persone, turismo e un fragile ambiente vulcanico. Il turismo è cresciuto, ma è rimasto basso e a misura d’uomo; i vigneti di La Geria continuano a dare i loro freschi vini di malvasia, e la cultura del cibo e del vino dell’isola è in piena forma. Il capitolo più recente si scrive nell’oceano. Surfisti viaggiatori scoprirono le onde della costa nord decenni fa, e oggi Caleta de Famara — il nostro piccolo villaggio di pescatori sotto le scogliere — è il cuore della cultura surf dell’isola. Qui la storia non sta dietro una teca: la attraversi, la assapori e ci remi dentro. I spent about a week taking surf lessons! I have nothing but positive things to say about this experience! 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Ringraziamo tantissimo Maui che in due ore ci ha regalato momenti magici, infatti siamo riusciti a "serfare!!" Un primo approccio a un sport meraviglioso, che tutti dovrebbero conoscere e poterne godere. Grazie a Maui e a tutti i ragazzi del Red Star Serf per aver realizzato un sogno! Da Sara e Stefano di Ferrara We booked on to a two day course and could not fault the quality of the instructors across the days we were there. You cannot fault the scenary when out surfing with Famara cliffs in the background! We really appreciated the community vibes this surf school had created which made our trip highly memorable. Vieni a sentirla di persona: unisciti alla nostra scuola di surf o al nostro surf camp, soggiorna nel nostro alloggio a Caleta de Famara e dedica i giorni liberi a esplorare tutto ciò che sei secoli hanno lasciato su quest’isola.
Storia di LanzaroteMajos · Conquista · Vulcani · Manrique
Dai Majos a César Manrique: sei secoli che hanno plasmato l’isola
I primi isolani: i Majos
Scoperta e conquista
I secoli dei pirati: razzie, castelli e un Vicolo del Sangue
Gli anni in cui la terra bruciò
Barrilla, cocciniglia e gli anni dell’emigrazione
César Manrique: l’uomo che ha plasmato la Lanzarote moderna
Arte in ogni cosa — perfino in una BMW
Lanzarote oggi: un’isola protetta
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Scritto da gente del postoAggiornato a settembre 2026
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