Sześć wieków jednej wyspy • Od Majos do Césara Manrique Lanzarote nosi swoją historię na wierzchu. Czarne pola, bielone wioski, winorośle rosnące w wulkanicznych lejach, nawet brak wysokich hoteli — nic tu nie jest przypadkiem. Każdy zakątek wyspy opowiada historię wyspiarzy, zdobywców, wulkanów i jednego artysty-wizjonera. Oto ona w skrócie — a gdy ją poznasz, wszystko, co zobaczysz, gdy odwiedzisz Lanzarote, nabierze trochę więcej sensu. Na długo zanim Europa poznała te wybrzeża, Lanzarote było domem Majów — ludu o północnoafrykańskich, berberyjskich korzeniach, który dotarł na wyspę ponad dwa tysiące lat temu. Mieszkali w kamiennych osadach, uprawiali jęczmień, wypasali kozy i radzili sobie na wyspie niemal pozbawionej słodkiej wody — co samo w sobie jest wyczynem adaptacji. Często nazywa się ich ogólnie Guanczami, choć ściśle rzecz biorąc ta nazwa należy do rdzennego ludu Teneryfy; każda z Wysp Kanaryjskich miała swój lud, a ludem Lanzarote byli Majowie. Swoją współczesną nazwę wyspa zawdzięcza genueńskiemu żeglarzowi: Lancelotto Malocello dotarł tu około 1312 roku, a już w 1339 “Insula de Lanzarotus” pojawia się na portolanie Angelina Dulcerta — pierwszej mapie Wysp Kanaryjskich. Przez resztę XIV wieku europejskie statki przypływały głównie po dwie rzeczy: niewolników i orselę — porost ceniony za purpurowy barwnik. Właściwy podbój zaczął się w 1402 roku, gdy normandzki rycerz Jean de Béthencourt i żołnierz Gadifer de La Salle wylądowali na wysepce La Graciosa. Wyczerpany dziesięcioleciami najazdów łowców niewolników, ostatni król Majów, Guadarfía, wybrał negocjacje zamiast wojny: pakt ochrony w zamian za podporządkowanie. Béthencourt otrzymał władzę nad Lanzarote od króla Kastylii Henryka III — do tego czasu zostało już tylko około 300 Majów. Teguise, stolica zdobywców, rządziła wyspą przez cztery i pół wieku, aż w 1852 roku zastąpiło ją Arrecife. Przez trzysta lat po podboju największy wróg Lanzarote przychodził od strony morza. Leżąca na szlakach między Europą, Afryką i Amerykami wyspa była raz po raz łupiona przez berberyjskich korsarzy i europejskich piratów. W 1586 roku korsarz Morato Arráez splądrował dawną stolicę, Teguise — o masakrze do dziś przypomina nazwa jednego z zaułków: Callejón de la Sangre, “Zaułek Krwi”. Najgorsze przyszło w 1618 roku, gdy algierska flota wysadziła tysiące ludzi, spaliła Teguise i uprowadziła w niewolę około 900 wyspiarzy; inni przeżyli tylko dlatego, że ukryli się głęboko w lawowych tunelach Cueva de los Verdes. Wyspa odpowiedziała kamieniem. Zamek Santa Bárbara stanął na wulkanie Guanapay nad Teguise — dziś, jakże trafnie, mieści Muzeum Piractwa. Castillo de San Gabriel strzegł portu w Arrecife, a w latach 1776–79 powstał Castillo de San José, zamówiony po części jako roboty publiczne, by wykarmić głodującą wyspę — stąd przydomek Fortaleza del Hambre, Twierdza Głodu. Manrique zamienił go później w muzeum sztuki współczesnej: bardzo lanzarocki finał dla pirackiej twierdzy. 1 września 1730 roku ziemia koło Yaizy pękła — i przez sześć lat prawie nie przestawała. Erupcje z lat 1730–1736 pogrzebały pod lawą i popiołem mniej więcej jedną czwartą wyspy, w tym część najlepszych pól uprawnych i dziesiątki wiosek, tworząc Góry Ognia dzisiejszej Timanfayi. W 1824 roku nastąpiły trzy mniejsze erupcje. Nikt nie zginął, ale wyspa, która się z tego wyłoniła, była innym światem — tym niesamowitym, księżycowym krajobrazem, z którego słynie Lanzarote. Z katastrofy zrodziła się pomysłowość. Rolnicy nauczyli się przekopywać przez popiół do żyznej gleby i sadzić każdą winorośl w osobnym, osłoniętym leju — to technika, która stworzyła La Gerię, niezwykły region winiarski wyspy. A same wulkany stały się jej największą atrakcją: spacer po Timanfayi to dziś jedna z najważniejszych atrakcji Lanzarote. Stulecia między wulkanami a współczesną turystyką należały do rolników — i do dwóch nieoczywistych gwiazd eksportu. Najpierw była barrilla, słonolubna roślina wypalana na sodę do produkcji szkła i mydła. Potem, w połowie XIX wieku, koszenila: maleńki owad hodowany na opuncjach, z którego zmielonych ciałek uzyskuje się intensywny karminowy barwnik. Przez kilka dekad kaktusowe pola Lanzarote barwiły tkaniny i mundury Europy. Syntetyczne barwniki zakończyły boom niemal z dnia na dzień i przyszły ciężkie lata: tysiące wyspiarzy wyemigrowały na Kubę, do Wenezueli i Urugwaju. Ci, którzy zostali, doprowadzili do perfekcji wyspiarską sztukę uprawy bez wody — enarenado, sianie pod warstwą wulkanicznego żwiru, który zatrzymuje nocną wilgoć — i zbierali sól w Salinas de Janubio, otwartych w 1895 roku i działających do dziś. To właśnie to wywalczone rolnictwo namalowało mozaikowy krajobraz wnętrza wyspy. Urodzony w Arrecife w 1919 roku César Manrique wyjechał malować — Madryt, potem Nowy Jork — i wrócił do domu w 1966 roku z przekonaniem, które miało zmienić wszystko: Lanzarote może się rozwijać, nie niszcząc samego siebie. Przekonał władze wyspy do zakazu wysokich budynków i przydrożnych billboardów i zabrał się za udowadnianie, że architektura, sztuka i wulkaniczna natura mogą być jednym. Jego dzieła to dziś ikony wyspy: Jameos del Agua — zawalony tunel lawowy zamieniony w salę koncertową i ogród; Mirador del Río — taras widokowy wykuty w klifach nad La Graciosą; jego własny dom, zbudowany w pięciu wulkanicznych bąblach, dziś siedziba Fundacji Césara Manrique. Razem tworzą sieć Centrów Sztuki, Kultury i Turystyki, która do dziś definiuje sposób, w jaki wyspa się prezentuje. Energia Manrique rozlewała się na wszystko, czego dotknął: wiatrowe rzeźby, które wciąż kręcą się na wyspiarskich rondach, restauracje, ogrody, a nawet BMW Art Car, które pomalował w 1990 roku, dołączając do grona Warhola i Caldera. Zginął w wypadku samochodowym w 1992 roku, ale można to powiedzieć wprost: żadna inna wyspa na świecie nie nosi tak w pełni podpisu jednego artysty. Wizja Manrique go przeżyła. W 1993 roku UNESCO ogłosiło całą wyspę Rezerwatem Biosfery — uznanie rzadkiej równowagi między ludźmi, turystyką a kruchym wulkanicznym środowiskiem. Turystyka rosła, ale pozostała niska i na ludzką skalę; winnice La Gerii wciąż dają świeże wina Malvasía, a kuchnia wyspy przeżywa rozkwit. Najnowszy rozdział pisze się w oceanie. Podróżujący surferzy odkryli fale północnego wybrzeża dziesiątki lat temu, a dziś Caleta de Famara — nasza mała rybacka wioska pod klifami — jest sercem surfingowej kultury wyspy. Historia nie stoi tu za szybą: chodzisz po niej, smakujesz jej i wypływasz w nią na line-up. I spent about a week taking surf lessons! I have nothing but positive things to say about this experience! The instructors are very patient and knowledgeable, they're right there with you in the water, they give you real-time feedback, and they support you every step of the way to give you the best advice! The instructors are very kind and always have a smile on their faces. I highly recommend them; you'll leave with a smile! 3rd visit here, this time for the kids. Great lessons again from people who teach well. Sent my son on the intermediate lessons, had him taking off in some big swell, huge boost to confidence Excellent service from the lady who works there! We rented boards and the experience was fantastic!! Definitely recommend to anyone who is visiting! What an amazing and unforgettable experience\! 🌊🏄♂️ My 9\-year\-old son took just two surfing lessons, and we were absolutely thrilled with the results\! The instructor was incredibly friendly, patient, encouraging, and supportive\. He really helped my son build his confidence, and after only two lessons, he managed to surf on his own\! Absolutely amazing\! I highly recommend booking a lesson here, especially for children\. Thank you so much for this wonderful experience and the beautiful memories\. We will definitely be back\! ⭐⭐⭐⭐⭐ Absolutely perfect experience for my 10 year old son and 14 year old nephew. They learned a lot and had a wonderful time. Everyone at Red Star is great to interact with, and the instructors are great with kids. We will definitely be back for more lessons in the future. Highly recommend! The guys at RSS gave us a great week of surfing and fun in Famara. We were a group of 8 people, staying in their accomodation and taking the half day and full day surf lessons in their school. They divide everyone into groups based on their level and give so much attention to everyone. The progression can really be felt each day. Amazing team !!!! Thank you so much for the amazing surf lesson! It was my very first time surfing, and I had such a great experience. You made us feel welcome and helped us enjoy every moment. We’ll definitely remember it! 🌊🏄 We had such a great experience today! My sister and I took a surf lesson and absolutely loved it. The instructors were super friendly, patient and really good at explaining everything. We felt very comfortable and had so much fun during the lesson. We would definitely recommend this surf school to anyone looking for a fun and enjoyable surf experience! "The teachers are very nice, there is good teaching methodology that respects everyone's pace and there's no pressure. Thank you very much to Mariano for his good mood and for allowing me to finish the courses on a success. I can't wait to come back." We booked on to a two day course and could not fault the quality of the instructors across the days we were there. You cannot fault the scenary when out surfing with Famara cliffs in the background! We really appreciated the community vibes this surf school had created which made our trip highly memorable. Took surf lessons at different places before but this is by far the best school I’ve seen. Explanations were very clear and helpful. The instructors actually cared about everyone and their surfing techniques, providing us with constant tips. If I return to Lanzarote, I am booking the multi day surf lessons for sure!!! Przyjedź i poczuj to na własnej skórze: dołącz do naszej szkoły surfingu albo surf campu, zatrzymaj się w naszym zakwaterowaniu w Caleta de Famara i poświęć wolne dni na odkrywanie wszystkiego, co sześć wieków zostawiło na tej wyspie.
Historia LanzaroteMajos · Podbój · Wulkany · Manrique
Od Majów po Césara Manrique: sześć wieków, które ukształtowały wyspę
Pierwsi wyspiarze: Majowie
Odkrycie i podbój
Pirackie stulecia: najazdy, zamki i Zaułek Krwi
Lata, gdy płonęła ziemia
Barrilla, koszenila i lata emigracji
César Manrique: człowiek, który ukształtował współczesne Lanzarote
Sztuka we wszystkim — nawet w BMW
Lanzarote dzisiaj: wyspa pod ochroną
Co mówią nasi goście
Relaxed atmosphere, good waves and a really good time. Thanks to the entire team, we'll be coming back soon!🤙☀️🌊
Unbelievable spot !!!
Wonderful housing in the beach house !
A treasure !
Want to come back asap to learn more from Gerry, Umberto et Mariano !
Best classes ever !
Will never forget : Stance ! Balance!
Positioning ! Timing ! Looking where I wanna go !
Gerry, I swear I won’t lie to myself
Thanks mates
See you soon
Napisane przez miejscowychAktualizacja: wrzesień 2026
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★