Seis siglos en una isla • De los majos a César Manrique Lanzarote lleva su historia a flor de piel. Los campos negros, los pueblos encalados, las vides que crecen en cráteres volcánicos, incluso la ausencia de hoteles de gran altura: nada es casualidad. Cada rincón de la isla cuenta una historia de isleños, conquistadores, volcanes y un artista visionario. Aquí la tienes en breve — y cuando la conozcas, todo lo que veas al visitar Lanzarote cobrará un poco más de sentido. Mucho antes de que Europa conociera estas costas, Lanzarote era el hogar de los majos, un pueblo de origen bereber norteafricano que llegó a la isla hace más de dos mil años. Vivían en poblados de piedra, cultivaban cebada, criaban cabras y se las arreglaban en una isla casi sin agua dulce — toda una hazaña de adaptación. A menudo se les llama guanches, aunque en rigor ese nombre pertenece al pueblo originario de Tenerife; cada isla canaria tenía el suyo, y el de Lanzarote eran los majos. La isla debe su nombre moderno a un marino genovés: Lancelotto Malocello llegó hacia 1312, y en 1339 la “Insula de Lanzarotus” ya aparece en la carta portulana de Angelino Dulcert, el primer mapa de Canarias. Durante el resto del siglo XIV, los barcos europeos venían sobre todo a por dos cosas: esclavos y orchilla, un liquen muy apreciado por su tinte púrpura. La conquista propiamente dicha comenzó en 1402, cuando el caballero normando Jean de Béthencourt y el soldado Gadifer de La Salle desembarcaron en la pequeña isla de La Graciosa. Agotado por décadas de razias esclavistas, el último rey de los majos, Guadarfía, eligió negociar en lugar de guerrear: un pacto de protección a cambio de sumisión. Béthencourt recibió el gobierno de Lanzarote del rey Enrique III de Castilla — para entonces solo quedaban unos 300 majos. Teguise, la capital de los conquistadores, gobernaría la isla durante cuatro siglos y medio, hasta que Arrecife tomó el relevo en 1852. Durante trescientos años tras la conquista, el mayor enemigo de Lanzarote llegaba por mar. Situada en las rutas entre Europa, África y las Américas, la isla fue saqueada una y otra vez por corsarios berberiscos y piratas europeos. En 1586 el corsario Morato Arráez arrasó la antigua capital, Teguise — la matanza aún se recuerda en el nombre de una de sus calles, el Callejón de la Sangre. Lo peor llegó en 1618, cuando una flota argelina desembarcó miles de hombres, quemó Teguise y se llevó a unos 900 isleños como esclavos; otros solo sobrevivieron escondiéndose en los túneles de lava de la Cueva de los Verdes. La isla respondió con piedra. El castillo de Santa Bárbara se alzó sobre el volcán de Guanapay, encima de Teguise — hoy, con toda justicia, alberga el Museo de la Piratería. El Castillo de San Gabriel protegía el puerto de Arrecife, y el Castillo de San José llegó en 1776–79, encargado en parte como obra de socorro para alimentar a una isla hambrienta — de ahí su apodo de Fortaleza del Hambre. Manrique lo convirtió después en museo de arte contemporáneo: un final muy lanzaroteño para una fortaleza pirata. El 1 de septiembre de 1730, la tierra se abrió cerca de Yaiza — y durante seis años apenas se detuvo. Las erupciones de 1730–1736 sepultaron bajo lava y ceniza aproximadamente una cuarta parte de la isla, incluidas algunas de sus mejores tierras de cultivo y decenas de pueblos, creando las Montañas del Fuego del actual Timanfaya. En 1824 siguieron tres erupciones menores. No hubo víctimas, pero la isla que emergió era otro mundo: el paisaje lunar e inquietante por el que Lanzarote es famosa. De la catástrofe nació el ingenio. Los campesinos aprendieron a excavar en la ceniza hasta el suelo fértil, plantando cada vid en su propio hoyo protegido — la técnica que creó La Geria, la extraordinaria región vinícola de la isla. Y los propios volcanes se convirtieron en su mayor atractivo: recorrer Timanfaya es hoy una de las cosas imprescindibles que hacer en Lanzarote. Los siglos entre los volcanes y el turismo moderno pertenecieron a los agricultores — y a dos improbables estrellas de la exportación. Primero fue la barrilla, una planta resistente a la sal que se quemaba para obtener sosa destinada al vidrio y al jabón. Después, a mediados del siglo XIX, la cochinilla: un diminuto insecto criado sobre las tuneras cuyo cuerpo triturado produce un rojo carmín brillante. Durante unas décadas, los campos de tuneras de Lanzarote tiñeron las telas y los uniformes de Europa. Los tintes sintéticos acabaron con el auge casi de la noche a la mañana, y llegaron años duros: miles de isleños emigraron a Cuba, Venezuela y Uruguay. Los que se quedaron perfeccionaron el arte insular del cultivo sin agua — el enarenado, sembrar bajo un manto de picón volcánico que atrapa la humedad de la noche — y cosecharon sal en las Salinas de Janubio, abiertas en 1895 y todavía en activo. Esa agricultura ganada a pulso es la que pintó el paisaje en mosaico que ves en el interior. Nacido en Arrecife en 1919, César Manrique se marchó a pintar — Madrid, luego Nueva York — y volvió a casa en 1966 con una convicción que lo cambiaría todo: Lanzarote podía crecer sin destruirse. Convenció a las autoridades de la isla para prohibir los edificios de gran altura y las vallas publicitarias, y se propuso demostrar que arquitectura, arte y naturaleza volcánica podían ser una sola cosa. Sus obras son hoy los iconos de la isla: los Jameos del Agua, un tubo volcánico derrumbado convertido en auditorio y jardín; el Mirador del Río, un balcón excavado en los riscos frente a La Graciosa; su propia casa, construida dentro de cinco burbujas volcánicas, hoy la Fundación César Manrique. Juntas forman la red de Centros de Arte, Cultura y Turismo que aún define cómo se presenta la isla. La energía de Manrique se derramaba sobre todo lo que tocaba: los juguetes del viento que aún giran en las rotondas de la isla, restaurantes, jardines, incluso un BMW Art Car que pintó en 1990, uniéndose a nombres como Warhol y Calder. Murió en un accidente de coche en 1992, pero es justo decir que ninguna otra isla del mundo lleva tan por completo la firma de un solo artista. La visión de Manrique le sobrevivió. En 1993, la UNESCO declaró la isla entera Reserva de la Biosfera — el reconocimiento de un raro equilibrio entre las personas, el turismo y un frágil entorno volcánico. El turismo creció, pero siguió siendo de baja altura y a escala humana; los viñedos de La Geria siguen dando sus frescos vinos de malvasía, y la cultura de la gastronomía de la isla vive un gran momento. El capítulo más nuevo se escribe en el océano. Los surfistas viajeros descubrieron las olas de la costa norte hace décadas, y hoy Caleta de Famara — nuestro pequeño pueblo pesquero bajo el risco — es el corazón de la cultura del surf de la isla. Aquí la historia no está tras un cristal: se camina, se saborea y se rema hacia ella. I spent about a week taking surf lessons! I have nothing but positive things to say about this experience! The instructors are very patient and knowledgeable, they're right there with you in the water, they give you real-time feedback, and they support you every step of the way to give you the best advice! The instructors are very kind and always have a smile on their faces. 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Historia de LanzaroteMajos · Conquista · Volcanes · Manrique
De los majos a César Manrique: seis siglos que dieron forma a la isla
Los primeros isleños: los majos
Descubrimiento y conquista
Los siglos piratas: saqueos, castillos y un Callejón de la Sangre
Los años en que ardió la tierra
Barrilla, cochinilla y los años de la emigración
César Manrique: el hombre que dio forma al Lanzarote moderno
Arte en todo — hasta en un BMW
Lanzarote hoy: una isla protegida
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Escrito por localesActualizado en septiembre de 2026
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